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Editor's Note: Este artículo fue publicado originalmente por The Business of Fashion, socio editorial de Style.

( ganhe bonus ao se cadastrar aposta ) - Hace poco 1️⃣ más de un año, el jugador de la NFL Travis Kelce apareció con una extravagante camisa de seda adornada con 1️⃣ dos flamencos rosados del tamaño de un pecho de búfalo y bordeada por la parte inferior con un enorme logotipo 1️⃣ de Chanel.

El diseño fue reciclado de pañuelos vintage de Chanel por el estilista Logan Horne, cuya marca, J. Logan Home, 1️⃣ se especializa en renovar accesorios de lujo heredados. Sus piezas, que se venden alrededor de R$3,000 cada una, también han 1️⃣ sido worn by musicians Dua Lipa y 2 Chainz y se venden en tiendas como Farfetch, Kith y The Webster. 1️⃣ También han llamado la atención del departamento legal de la empresa francesa de lujo.

En febrero, los abogados que actúan en 1️⃣ nombre de Chanel enviaron a Horne una carta de cesar y desistir, exigiendo que su etiqueta dejara de vender productos 1️⃣ con su logotipo y otros identificadores de la marca.

Es el último en una serie de casos que han convertido el 1️⃣ reciclaje en un campo de batalla legal emergente, que opone una práctica que se ha presentado como clave para mejorar 1️⃣ las credenciales de sostenibilidad de la industria contra los límites establecidos de la protección de marcas comerciales.

"Realmente tenemos estos dos 1️⃣ valores que apuntan en diferentes direcciones", dijo la fundadora del Instituto de Derecho de la Moda Susan Scafidi. "(El reciclaje) 1️⃣ es absolutamente arriesgado, a pesar de que está de moda y es ético."

La objeción de Chanel a los diseños de 1️⃣ J. Logan Home no es exactamente un rayo fuera del cielo.

Los jugadores de lujo importantes han sido históricamente reacios al 1️⃣ mercado secundario, preocupados por que pueda dañar su control cuidadosamente administrado sobre la distribución y la imagen de la marca, 1️⃣ canibalizar las ventas y alentar la falsificación.

Es una tensión que se ha desarrollado prominentemente en la última década gracias al 1️⃣ rápido aumento de las plataformas de reventa en línea. Aunque algunas marcas han comenzado a abrazar tímidamente el espacio, otras 1️⃣ han seguido siendo cautelosas. Chanel, en particular, ha perseguido casos de alto perfil contra los jugadores de recomercio que argumenta 1️⃣ que están utilizando su marca sin permiso y vendiendo falsificaciones.

(La marca obtuvo una victoria importante a principios de este año, 1️⃣ cuando un tribunal de Nueva York le otorgó R$4 millones en daños en su demanda contra el negocio de reventa 1️⃣ What Goes Around Comes Around. Una disputa legal separada con The RealReal está en curso.)

El reciclaje a pequeña escala ha 1️⃣ atraído menos atención hasta ahora. Pero la práctica se ha vuelto más extendida, impulsada en parte por la demanda de 1️⃣ ropa de calle con logotipos pesados, un mayor acceso a productos vintage y telas sobrantes y un creciente deseo entre 1️⃣ los jóvenes diseñadores de operar de manera sostenible.

Esto ha dado lugar a un aumento del número de denuncias de infracción 1️⃣ de marcas y derechos de autor dirigidas a los recicladores de marcas como Louis Vuitton y Levi's, así como Chanel.

En 1️⃣ 2024, Louis Vuitton obtuvo una indemnización de R$603,000 y una orden de prohibición permanente en un caso de Texas contra 1️⃣ un negocio que vendía productos reciclados de Vuitton. El año pasado, Levi's presentó una denuncia contra la marca francesa Coperni, 1️⃣ alegando que estaba utilizando costuras de bolsillo y etiquetas de tela confusamente similares a la famosa etiqueta de denim. La 1️⃣ venta de tales productos, junto con artículos que realmente se habían reciclado de pantalones vaqueros Levi's sin autorización, creó un 1️⃣ riesgo adicional de confusión del consumidor, argumentó la empresa.

Tanto las marcas como Louis Vuitton y Levi's se negaron a comentar 1️⃣ cuando fueron contactadas por Business of Fashion.

¿Infringe el reciclaje las marcas comerciales de las 1️⃣ marcas?

Los litigios reflejan preocupaciones legítimas de marcas y derechos de autor, pero también plantean preguntas sobre hasta dónde deben extenderse 1️⃣ estas protecciones cuando entran en conflicto con los objetivos de sostenibilidad más amplios, según expertos en derecho.

"Es una zona gris 1️⃣ dentro de la ley", dijo Scafidi. "Las marcas absolutamente tienen una pierna legal para estar de pie. La cuestión es 1️⃣ qué tan bien vestida está."

En términos generales, una vez que una marca ha vendido un artículo, se convierte en objeto 1️⃣ de ser revendido o redistribuido por terceros. Pero este principio, conocido como el principio de agotamiento de la marca comercial 1️⃣ o el agotamiento de la marca comercial, puede no aplicarse si un artículo ha sido reelaborado o adornado, dijeron los 1️⃣ abogados.

Los recicladores pueden tomar precauciones, como evitar el uso prominent